日惹觀察
日惹由回教蘇丹王曼庫布渥諾一世所建。1946 ~1949 年印尼獨立戰爭時曾以此為臨時首都，是古代爪哇文化的發源地、人文薈萃之地及佛教、印度教發展重鎮，充滿許多早期王朝統治與宗教洗禮的痕跡，從而累積豐厚的中爪哇音樂、舞蹈、藝術以及傳統文化，重要性不可取代。
另外印尼許多區域仍有國王貴族，分布於爪哇、蘇門答臘、加里曼丹等，大部分雖沒有政治實權，但其王位仍是代代相傳，然而其中較特別的就是日惹，目前國王有政治實權，為日惹特區首長。
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日惹王宮
日惹王宮建於18世紀，為殖民統治前爪哇島蘇丹王的住處，雖然蘇丹現在已經不是統治者了，目前第十世也不住在皇宮，但皇宮現已成為世界各地遊客來到日惹必會參觀之處。皇宮佔地雖大，但不奢華富麗，宮裡展示著過去皇室曾經使用過的文物以及收藏的傳統工藝，儀仗禮具跟藝術品等。 爪哇島獨立時，荷蘭人曾進軍占領日惹，愛國的蘇丹9世將自己鎖在王宮內，聲名與爪哇島人民共存亡，並以王宮為游擊隊聯絡站，在爪哇島人民心中蘇丹王有如神祇，荷蘭人怕引起百萬人憤怒，終於放棄對爪哇島的殖民。 蘇丹王的英勇獲得全爪哇島人民的尊敬，今日的日惹更深以王室為榮，雖然現在政權已不再由蘇丹王執掌，但為了感念蘇丹王的協助，印尼建國後仍保留日惹為半自治區。 |
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水宮
日惹水宮建立於1758年，是爪哇與葡萄牙建築形式的混合。此建築物為王族的娛樂、沐浴之地，是過去國王與妃子沐浴以及冥想的處所，更以水道可通往外頭，作為逃難用。 從出口離開，在巷內左彎右拐，到了另一個建築物，進入屋內沿著階梯向下走，穿過地道，走到一個圓形走廊，走廊有多個門口可走出天井，天井有階梯可上高一層，這裡叫地道Sumur Gumuling，據說是宗教祭祀用途，以前是有水 道通往水宮的，現時已看不見進出口了。 舊時蘇丹的風流韻事，現在仍被廣為流傳，成為市井小民津津樂道的話題。 日惹皇宮與水宮代表著過去中爪哇的一部分歷史，儘管與許多國家的皇宮相比，其輝煌程度與想像中不同，但其不可抹滅的重要性，值得你一探。 |
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婆羅浮屠（Borobudur）位於印尼爪哇島日惹附近，是世界上現存最大的單體佛寺建築，名列「古代東方四大遺跡」之一，擁有超過千年歷史，西元1991年入選為世界遺產。
很難想像其實這座龐然佛塔竟然曾經歷遺棄與荒廢，直到十九世紀初才被近代人重新發掘出來。興建婆羅浮屠一定是在一個佛教興盛的時代，後來未竟因何緣故不知從何時起，佛教徒不再到這裡參拜了，甚至連文獻資料都沒有流傳下來，沒有明確文字記錄誰是婆羅浮屠的建造者，也不知到底為何而建。目前婆羅浮屠的史料幾乎都是推測得來，較公認的說法是在西元835年興建完成，當時正值中爪哇夏連特拉王朝（Sailendra Dynasty）的鼎盛時期。一座如此龐大精緻的佛塔卻有好幾百年覆蓋火山層灰之下、沉睡茂密叢林之中，不論是火山爆發或宗教轉變，眾說紛紜，婆羅浮屠的遺棄荒廢依然是一個巨大謎團。
探究「婆羅浮屠」之名可能源自梵語「Vihara Buddha Ur」，意思為「山頂的佛寺」，而婆羅浮屠就建築在一座岩丘之上，由數以百萬計的安山岩塊層層堆疊，本體包含塔基、塔身、塔頂三大部分共有9層，各層面積逐上遞減。正方形塔基邊長可達120公尺，塔基四面都有入口階梯通道直登塔身與塔頂各層。
來到婆羅浮屠合影，一趟文化認識之行，親臨走訪世界最大單體佛寺建築，除了壯觀古蹟，我們也看到了婆羅浮屠的反覆興衰，在落日餘暉掩映之下彷彿身歷其境，人生在世何嘗不正是如此呢?
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